Главная • Статьи • Новый участок, необходимые работы по окультуриванию почвы в саду

Новый участок, необходимые работы по окультуриванию почвы в саду

Работы по окультуриванию земли - процесс многолетний, поэтому его необходимо начинать как минимум за год, а то и за два-три до закладки сада. При раскорчевке участка следует по возможности сохранить верхний гумусовый слой почвы, тщательно обивая ее с корней.

Бульдозер вам не помощник, корчевать надо вручную, хотя это и трудно. Затем поверхность участка выравнивают, подсыпая почву в пониженных местах.

На переувлажненных болотистых почвах необходимо построить дренажную систему, причем обязательно с сооружением запорных устройств, препятствующих стоку воды в засушливую погоду. Более сложно осушить замкнутые котловины, отвести воду из которых по дренажной системе невозможно. На таких участках делают водопонижающие колодцы, и избыточную воду периодически откачивают, а плодовые и ягодные культуры высаживают на грядках или холмах.

На крутых склонах смыв почвы предотвратят террасы шириной 2-3 м, откосы которых укрепляют дерном, досками или бетонными плитами. Лишь после всех этих работ приступают к окультуриванию почвы.

Задерненный участок лучше всего обработать с осени. Разбивать комья земли при этом не следует. Бугристая поверхность и промежутки между комками способствуют накоплению влаги в осенне-зимний период.

Весной, как только позволят условия, проборонуйте - тем самым вы сохраните влагу. После боронования спешить с весенней перекопкой не следует, нужно дать дернине хорошо разложиться.

Перекопку начинайте в конце мая. Под нее внесите органические удобрения в зависимости от плодородия почвы на 100 м2: 500-800 кг навоза, торфонавозного компоста, 800-1000 кг чистого торфа или в смеси с суперфосфатом (8-10 кг) и хлористым калием (3-4 кг). Перекапывайте на штык лопаты, хорошо заделывая удобрения.

Следует заметить, что в старых руководствах перед посадкой сада рекомендуется проводить так называемый перевал, то есть перекапывать почву на большую глубину (на 2 и даже 3 штыка лопаты).

Это очень трудоемкая операция и не всем под силу. Кроме того, перевал эффективен лишь на почвах с мощным окультуренным пахотным слоем и при наличии больших запасов органических и минеральных удобрений. В противном случае выворачивание на поверхность подзола или бесплодной глины вместо пользы принесет только вред.

Поэтому на малоплодородных, сильно оподзоленных почвах углублять пахотный слой следует постепенно, на 3-4 см в год, а для плодовых и ягодных культур ограничиться местным его окультуриванием - в посадочных ямах.

На песчаных почвах, помимо органических и минеральных удобрений, под перекопку хорошо внести глинистую почву (только не чистую бесплодную глину) из расчета 15-20 кг на 1 м2. Но если на всем участке это сделать трудно, то внесите ее только там, где наметили посадить землянику. Под остальные ягодные и плодовые культуры глинистую почву, смешанную с перегноем, добавьте на дно посадочной ямы слоем не менее 10 см.

На тяжелых глинистых почвах хорошо использовать прием, называемый пескованием, - внести под перекопку обыкновенный кварцевый песок. Тогда земля у вас по физико-механическим свойствам станет близкой к суглинистой. Внесение навоза, торфа сделает ее рыхлой, водо-и воздухопроницаемой, пригодной для выращивания садовых культур.

Для окультуривания почвы, засоренной корневищными сорняками (пыреем, осотом и др.), требуются многократное ее рыхление и перекопка. Осенью или весной участок перекопайте на штык лопаты, выбирая корневища. Когда появятся первые всходы сорняков, еще раз перекопайте. За лето потребуется 3-4 мотыжения - каждый раз с выборкой корневищ. Этим способом ("удушение") за сезон - два вы почти полностью очистите от них почву.

Другое важнейшее мероприятие по окультуриванию кислых подзолистых почв - известкование. Приблизительно судить о кислотности почвы можно по растительности. Так если на участке преобладает хвощ, лютик ползучий, щавелек - почва кислая, если клевер, донник, лисохвост, горчица - нейтральная или слабокислая.

Но точно определить реакцию почвы можно только в агрохимической лаборатории.

Измеряют кислотность в единицах рН.

Нейтральная реакция соответствует значению - рН 7,
- выше 7 - реакция щелочная,
- ниже 7 - кислая.
При рН 3,8-5,2 проводят известкование.
Почвы, имеющие рН выше 5,5, под садовые культуры можно не известковать.

Каждая культура по-разному реагирует на кислотность почвы.
Так, для:

- косточковых (вишня, слива) оптимально - рН 7;
- яблони, груши, смородины - рН 6-6,5;
- малины и крыжовника - рН 5,5-6;
- земляники - рН 5,3-5,6.

На кислых песчаных почвах, бедных магнием, для известкования следует применять доломитовую муку, содержащую до 20 процентов окиси магния. При сплошном известковании под осеннюю перекопку лучше внести 2/3 расчетной дозы извести, а остальную часть - весной в поверхностный слой почвы.

Учтите, нельзя вносить избыточное количество извести - это так же вредно, как и недостаток ее. Придерживайтесь оптимальных доз внесения извести в почву, которые приведены в публикуемой таблице.

После составления плана освоения участка и разметки мест под посадку проведите повторный анализ и при необходимости внесите известь только там, где наметили посадить культуры, требующие менее кислых почв, например, вишню и сливу.

Известкование почвы следует проводить за год-два до закладки сада. Чтобы избежать потерь азота, не вносите известь одновременно с аммиачными формами удобрений. Нельзя смешивать ее с фосфорными, поскольку фосфор в этом случае переходит в трудно растворимую форму, и его доступность для растений уменьшается.

Действие извести сказывается в течение нескольких лет повторно ее вносить следует через 4-5 лет.

Вернуться в оглавление - Статьи