ГЛАВНАЯ О САЙТЕ КАРТА САЙТА РЕКЛАМА У НАС КОНТАКТЫ                
Дачные советы

Поиск по сайту

Дачные советы
арполит_рф_170417.gif
endoclearing.jpg

Главная Статьи Советы по освоению садового участка

Советы по освоению садового участка

С чего начать устройство садового участка

Под садовые участки сейчас чаще всего отводят подзолистые залежные и целинные земли, а также торфянистые. Если вы получили участок на старопахотной земле, вам повезло, т. к. здесь подготовить посадочные и посевные площади значительно проще. Но во всех случаях освоением участка нужно заниматься серьезно, т. к. ошибки, допущенные в этот период, скажутся на многие годы, особенно на плодовых и ягодных растениях.

Последовательность подготовительных работ, их содержание и продолжительность зависят прежде всего от типа почв на участке. Старопахотные земли, имеющие гумусовый обрабатываемый горизонт в 20-25 см, можно использовать для посадки плодово-ягодных и размещения овощных растений в первый же год. Но осенью или весной в них нужно внести на 1 кв. м по 3-4 кг органического удобрения (компоста, торфокомпоста или навоза), а также 30-40 г суперфосфата, 20-30 г сернокислого калия или капимагнезии.

Если полученная земля очень бедная, истощенная, количество органики можно увеличивать до 8-10 кг на 1 кв. м. Азотные удобрения, как известно, легко растворимы, поэтому их лучше вносить весной, чтобы они не были вымыты осенними осадками. Осенью можно вносить только аммиачные формы азотных удобрений, они закрепляются почвой. Доза азотных удобрений 15-20 г/кв. м.

Какая бывает почва на садово-огородном участке, характеристика

Остановимся кратко на характеристике подзолистых и торфянистых почв.

Садовые участки на подзолах

Что такое подзолы. Подзолы это почвы, обедненные питательными веществами. Их поверхностный слой имеет небольшую толщину - от 5 до 20 см и окрашен в серый или темно-серый цвет. В нем мало гумуса - сложного органического вещества - перегноя почвы, который придает ей темный цвет и служит источником питательных веществ для растений.

Под этим поверхностным питательным слоем почвы находится белесовато-желтоватый слой земли, по цвету напоминающий печную золу. Отсюда и название этого слоя - подзолистый, и название почвы.

Подзолистые почвы имеют повышенную кислотность, которую большинство культурных растений не переносит. Они бесструктурные, т. е. составляющие их частицы плотно прилегают друг к другу. В таких почвах мало воздуха, они быстро переувлажняются и быстро пересыхают. На их поверхности легко образуется корка.

В структурных почвах ее частицы склеены в мелкие водопрочные, одиночные комочки. Такие почвы содержат много воздуха, они хорошо впитывают воду и хорошо пропускают ее излишки в глубокие слои. Испарение с поверхности таких почв небольшое, корка образуется редко и легко разрушается.

Садовые участки на торфяных почвах, торфяники

Торфяные почвы рыхлые, влагоемкие, имеют невысокую водопроницаемость и слабую теплопроводность. Физические их свойства хорошие, но естественное плодородие низкое. В них особенно мало калия и фосфора. Азота в торфянистых почвах много, но он находится в связанной форме и высвобождается медленно в процессе разложения ее органического вещества. Торфянистые почвы имеют, как правило, повышенную кислотность, бактериологическая деятельность в них ослаблена.

Особенно бедны питательными веществами верховые торфяники, находящиеся на водоразделах и верхних частях склонов. Они имеют, как правило, повышенную кислотность. Низинные торфяники несколько богаче питательными веществами, они менее кислые, а иногда и нейтральные.

Садовые участки на пойменных почвах

Изредка под садовые участки отводят пойменные земли. Во время весенних разливов и снеготаяния на них оседает много ила, что делает их" особенно плодородными. К тому же эти почвы, как правило, не кислые и соответствуют требованиям овощных культур, хорошие урожаи на них можно получать с первого года.

Но для выращивания плодовых и ягодных растений эти почвы непригодны. Поскольку они расположены низко по рельефу, здесь зимой бывает на 5-8 градусов холоднее, чем на склонах и возвышениях, а это в отдельные зимы может вызвать подмерзание и вымерзание многолетних культурных растений. К тому же на пойменных участках цветущие многолетние растения и деревья будут чаще побиваться весенними заморозками.

Выбор почвы для садово-огородного участка

Если есть возможность выбора, для садово-огородного участка лучше предпочесть земли пусть малоплодородные, но на возвышенных местах. Почву улучшить можно, рельеф создать нельзя.

И подзолистые, и торфянистые почвы мало пригодны для выращивания культурных растений как овощных, так и плодово-ягодных. Чтобы получать с них хорошие урожаи, их нужно окультурить, т. е. повысить специальными приемами плодородие поверхностного слоя почвы.

Механизированная корчевка: плюсы и минусы

Если полученный участок покрыт лесной растительностью, освоение его начинают с раскорчевки дикорастущих деревьев и кустарников. Корчевальные работы очень трудоемкие и тяжелые. Поэтому, если есть возможность, нужно использовать для их выполнения специальную корчевальную технику или бульдозеры и тракторы с соответствующими приспособлениями.

Применение техники значительно облегчает раскорчевку, но имеет свои негативные стороны. При удалении крупных деревьев вместе с корнями на поверхность извлекается много неплодородной земли из подзолистого горизонта. Если она смешивается с верхним гумусовым плодородным слоем почвы, его механические и питательные свойства резко ухудшаются.

Поэтому нужно следить за тем, чтобы земля из подзолистого горизонта обязательно возвращалась в нижние части ям, образованные при раскорчевке. Верхнюю часть таких ям надо засыпать более плодородной почвой из гумусового горизонта или специально завозить ее.

Иногда неопытные или нерадивые механизаторы, очищая участок от деревьев, сгребают бульдозером верхний плодородный слой почвы к одной стороне участка или вообще выгребают эту землю за его пределы. Возможность таких ситуаций нужно предусматривать и предотвращать: верхний гумусовый слой почвы - ее богатство.

Как облегчить ручную корчевку

Если техники для корчевки нет, эту трудоемкую работу нужно по возможности упростить и облегчить: удалять с корнями небольшие кустарниковые растения, а большие деревья можно опилить пониже, не удаляя корней. Если не давать отрастать поросли, корни через 3-6 лет разрушатся сами и тогда пни удалить будет легче.

В первые же 2-3 года около этих пней можно насыпать немного земли и выращивать здесь овощные растения.

Как легко и быстро удалять деревья из сада

В одном из сельскохозяйственных журналов за 1911 год приводится интересный совет, как легко и быстро удалять ненужные деревья из сада. Перескажем его коротко. Весной или в начале лета деревья спиливают у самой поверхности земли, а в центре пня делают отверстие диаметром 4,4-7 см и глубиной 44-53 см.

В это отверстие набивают 50-65 г толченой селитры, заливают водой, забивают его втулкой и оставляют до конца зимы. Весной втулку выколачивают, в отверстие напивают керосин и поджигают его. Автор утверждает, что при этом сгорает, не только пень, но и все корни. Он также предупреждает, что этим способом нельзя пользоваться на торфяниках, чтобы не вызвать их загорания. Нам пока не пришлось воспользоваться этим советом, возможно, он заинтересует наших читателей.

В газете "Сельская жизнь" за 1993 г. доктор сельскохозяйственных наук А. Медведев сообщил, что он поливал свежие пни настоем из щепок и коры старых, трухлявых пней. Это, по его мнению, ускоряло процессы их разрушения.

И при механизированной, и при ручной раскорчевке некоторые из дикорастущих деревьев можно не удалять, имея в виду использование их как декоративные растения или как шпалеру, опору для некоторых плодовых и цветочных лиановых растений: лимонника, актинидии, клематисов и др.

Чтобы деревья иссушить, надо снять кольцо коры у их основания. Можно оставить не раскорчеванными 1 -2 толстых невысоких пенька. На них будет очень удобно сидеть, выполняя какую-либо сидячую работу: обрезать ботву у корнеплодов, листья у капусты, сортируя "усы" земляники и т. д.

Улучшение окультуривание почвы, задачи после раскорчевки

Следующие задачи после раскорчевки - разрушение дернины, увеличение гумусового слоя почвы за счет подзолистого горизонта и обогащение его питательными веществами, а также уменьшение избыточной кислотности, если в этом есть необходимость. Углубляем гумусовый слой и обогащаем его за 2-4 года.

Если окультуривание подзолистой почвы ведется средствами механизации, землю после раскорчевки пашут на глубину гумусового темного слоя плюс 3-5 см подзолистого горизонта. Большой слой подзола в один год выворачивать на поверхность нельзя, т. к. это резко и надолго снизит физические свойства почвы и, следовательно, ее плодородие.

В течение лета поднятый пласт обрабатывают тяжелыми дисками. Они разрежут оставшиеся в земле корни и разделают дернину. Хорошо обработанную землю можно засеять гречихой или, если климат позволяет, занять бахчевыми культурами.

Сколько удобрений нужно для участка, нормы

За последующие 2-3 года в землю вносят на 1 кв. м 8-12 кг органики (навоз, перегной, торфокомпост, сборный домовый компост), 60-80 г суперфосфата, 30-40 г сернокислого калия или калимагнезии, 300-400 г золы, если нет калийных удобрений, 20-30 г аммиачной селитры. При повышенной кислотности вносят известь 200-700 г. Можно также внести темную структурную землю из старых садов и огородов в количестве 10-20 кг на 1 кв. м.

Приведенные здесь нормы удобрений являются средними, ориентировочными. На более плодородных почвах они могут быть уменьшены, на очень бедных - увеличены. О степени естественного плодородия почвы судят по глубине и окраске почвенного горизонта, а также по травостою. Более точные данные о нормах внесения удобрений дают агрохимические лаборатории.

Как обойтись без удобрений

Если органических удобрений нет и не предвидится, можно улучшить почву, заделывая в нее отросшую массу однолетних трав - фацелию, люпин, вику, сереллу, чину.

Если участок еще не занят культурными растениями, однолетние травы сеют весной, а заделывают после цветения - при начале образования бобиков (молодые завязи бобовых трав).

Если же на участке начали выращивать овощи и картофель, травы сеют после уборки ранних культур и заделывают в начале осени при высоте 20 см. Эти травы, их еще называют "зеленые удобрения", в земле разлагаются и обогащают ее органикой. Норма высева семян бобовых трав 10-20 г на 1 кв. м, фацелии - 1,5-2 г.

Если почва глинистая вносим в нее песок

Если почва глинистая или сырой тяжелый суглинок, очень полезно вносить в нее песок - 10-20 кг на 1 кв. м в год, а за время освоения участка до 40-50 кг. Песок непосредственно не увеличивает количество питательных веществ в почве, но улучшает ее физические свойства, делает ее более рыхлой, воздухопроницаемой, легкой и этим улучшает жизнь растений и почвенных бактерий, которые переводят в доступное для растений состояние минеральные вещества земли. Удобрения и песок предпочтительнее вносить осенью под пахоту, углубляясь каждый год в подзол на 3-5 см.

В торфяные почвы вносим фосфорные и калийные удобрения

В торфяные почвы при окультуривании вносят фосфорные и калийные удобрения и золу в количестве на 20-30 процентов больше, чем в подзолистые, а также по 10-15 г/кв. м азотных, а при повышенной кислотности - известковые материалы. Если торфяники очень неплодородные, неразложившиеся, в них можно вносить небольшие дозы навоза - для активизации бактериальной жизни почвы.

Как правильно перекапывать участок

При ручной обработке раскорчеванный и задерненный участок перекапывают на глубину 8-10 см, причем дернину для лучшего разложения измельчают. Особо задерненные места можно за 1,5-2 месяца до их перекопки накрыть рубероидом, толью, черной бумагой или досками, в общем материалами, не пропускающими свет. В летнее теплое время листья и корни трав под ними перегниют и копать будет значительно легче.

В течение лета землю обрабатывают тяпками, продолжая крошить дернину и отрубая отрастающую траву. Осенью землю перекапывают на глубину гумусового слоя плюс 3-5 см подзола. Под перекопку вносят те же органические и минеральные удобрения, что и при механизированной обработке.

Разбивать комки и разравнивать почву с осени не следует, т. к. комья способствуют лучшему снегозадержанию. Кроме того, при сильных морозах погибают вредители и корневища многолетних сорняков, находящиеся на их поверхности. Но нельзя переходить и в другую крайность: отрезать не пласты земли, а глыбы весом 6 и более кг.

В последующие годы при каждой осенней перекопке нужно прихватывать 3-5 см подзола и вносить рекомендованные выше удобрения.

Весной почву при необходимости перекапывают на меньшую глубину, чтобы внесенные с осени удобрения оставались в нижнем ее слое.

Е. Талейсник, кандидат биологически наук.

Вернуться в оглавление - Статьи

flowersdream_05032017.gif

Разделы сайта

Советы специалистов
Садоводство
Цветоводство
Статьи
Литература
Планировка сада
Болезни и вредители сада
Сохранение урожая
Каталоги коллекции цветов
Каталог пионов
Каталог флоксов
Хитрости покупки цветов
Строительство
Советы юриста
Советы врача
Рецепты повара
Старая книга
Реклама на сайте

Популярность сайта

stat_23_03_15.png


Отправить друзьям
ссылку этой страницы:

banner_niz_01.jpg
banner_niz_02.jpg
© Дачные советы - 2010-2017 г.
Использование материалов сайта разрешается только с активной ссылкой на адрес: www.bestgardener.ru