Главная • Литература • Растения вокруг нашего дома • Плодовые и ягодные культуры

Плодовые и ягодные культуры

Общие сведения о плодовых и ягодных растениях

В садах нечерноземной полосы из плодовых культур больше всего распространены яблоня и вишня, из ягодных - земляника. Значительно меньше имеется в посадках сливы, груши, смородины, крыжовника и совсем мало - малины.

Такое соотношение культур сложилось во многих областях зоны. Но в каждом конкретном саду из-за специфических требований отдельных пород к условиям произрастания может меняться соотношение культур. Чаще перераспределение происходит после суровых зим, когда садовод наблюдает полную гибель или сильное повреждение груши и сливы, убеждается в нецелесообразности использования их на своем участке.

Уровень грунтовых вод и рельеф места также в сильной степени влияют на состав и численность культур в саду. На понижениях целесообразно больше вводить ягодных культур, а в некоторых случаях из ягодников приходится высаживать только черную смородину и землянику, так как малина и крыжовник плохо переносят увлажненные и холодные почвы.

На залесенных участках при сильном затенении садовые культуры не дают урожаев совсем. Здесь можно культивировать только бруснику и чернику.

Широкое городское строительство часто использует территории, ранее занятые под садами. При заботливом отношении строителей к многолетним садовым насаждениям можно сохранить много ценных деревьев, которые впоследствии станут украшением жилого квартала. Наконец, есть немало примеров, когда плодовое дерево занимает прочное место около жилого дома, выполняя в основном декоративные функции.

Из плодовых культур для озеленения в городах реже используют вишню и трушу. Ягодные культуры для этих целей не используют. Подготовка почвы. Специфические условия любительского садоводства не позволяют вести обработку почвы на большую глубину, как это делают в колхозных и совхозных садах. Ручной плантаж (на глубину 56-60 см) очень трудоемок. Его используют при подготовке участка под посадку ценных декоративных культур и очень редко - под плодовые растения. Чаще всего почву в саду перекапывают штыковой лопатой на глубину 25-30 см.

В зависимости от свойств почвы перекопку совмещают с внесением удобрений. В подзолистые и серые лесные почвы Нечерноземной зоны в первую очередь вносят известь, чтобы снизить ее кислотность. На участках, вышедших из-под леса или кустарников, вносят 400 г извести и 8-10 кг навоза на 1 м2. В торфяные почвы требуется вносить 400 г извести, 3-4 кг навоза, 50 г суперфосфата, 30 г хлористого калия в расчете на 1м2, Последний можно заменить 300-400 г золы. Если нет навоза, то под сплошную перекопку торфяных почв вносят по 20 г аммиачной селитры на 1м2.

Когда нет возможности внести под перекопку эти удобрения на всей территории участка, то их в первую очередь вносят под землянику и малину, во вторую - под смородину и крыжовник и в последнюю под плодовые растения. Так поступают потому, что площадь питания под плодовыми культурами и местное окультуривание их при посадке позволяют в течение 2-3 лет (после посадки) удобрить всю площадь. Под земляникой и малиной это сделать уже труднее.

Если окультуривание почвы проводят с весны, то очень хорошо после перекопки и боронования высеять бобовые травы, которые накапливают большое количество азота. В период после цветения и образования бобов зеленую массу скашивают, измельчают лопатой и перекапывают вместе с почвой. При такой обработке навоз уже можно не вносить.

Дальнейшая обработка почвы связана с непосредственной подготовкой мест к посадке. На почвах с глубоким залеганием грунтовых вод под все плодовые и ягодные культуры (кроме земляники) готовят посадочные ямы.

Обычная ошибка начинающих садоводов заключается в том, что они произвольно увеличивают глубину посадочной ямы. Опыт показывает, что корневая система плодовых культур выходит за пределы посадочной ямы в ширину. Поэтому лучше увеличивать ширину посадочной ямы, но не ее глубину.

Оптимальная глубина посадочных ям для семечковых (яблони, груши) 60 см, а ширина - 80-100 см, для косточковых (вишни и сливы) соответственно 40 и 80 см.

Последние исследования, проведенные в условиях нечерноземной полосы, дают основания подойти несколько иначе к внесению удобрений в посадочные ямы. Во всех случаях в выкопанную яму вместо вынутых нижних горизонтов почвы надо вносить верхний плодородный слой. Плодородную почву следует брать из тех мест, где будут проходить водоотводные канавы, дорожки или намечено построить дом. На дно посадочных ям вносят фосфорно-калийные удобрения и известь.

Под плодовые вносят от 0,8 до 1 кг суперфосфата, 150-200 г хлористого калия или 0,6-1 кг древесной золы и 0,6-1 кг молотого известняка. Под косточковые культуры дозы удобрений уменьшают в 2 раза, поскольку объем ямы у них в 2 раза меньше, под ягодники- в 3 раза. В посадочную яму вносят также 2-3 ведра торфа, предварительно увлажненного, и перемешивают еще с почвой. Навоз, торф и фекальные удобрения в посадочную яму закладывать не следует. Только на песчаных почвах под плодовые можно внести 20 кг навоза на дно ямы.

Навоз, перегной или компост вместе с минеральным азотом вносят на второй год после посадки растений весной в приствольные круги: 20--30 кг органических удобрений, 30-40 г аммиачной селитры.

Минеральные удобрения (кроме азотных), внесенные в посадочную яму, начинают оказывать заметное влияние на растения со второго года после посадки и действуют еще 2-3 года. Затем их действие снижается. Поэтому через 4-5 лет после посадки в приствольные и прикустовые круги плодовых деревьев и кустарников надо вносить удобрения вновь.

На участках с пониженным рельефом, с высоким уровнем грунтовых вод деревья и кустарники высаживают на насыпные холмы. Корневая система в этом случае не так скоро достигнет слоев почвы, где избыток воды и другие отрицательные факторы губительно действуют на нее. Холмы должны возвышаться над поверхностью почвы на 40-45 см. Для этого необходима земля; ее берут с верхнего (плодородного) слоя в тех же местах, что и для заполнения ям.

В насыпной холм вносят те же минеральные и органические удобрения, которые дают на 1 м2 при подготовке почвы под сад. Посадочных ям при создании холмов не делают.

В первые 2-3 года диаметр холма под яблоней и вишней бывает равен 1,5--2 м. К 10-12 годам при ежегодной подсыпке земли отдельные холмы смыкаются в ряды. Образуется вал во всю длину ряда. В середине междурядья делают углубление, по которому вода стекает к водосборной канавке. Расстояния между деревьями при посадке на валах не следует уменьшать, так как на этих участках объем корнеобитаемого слоя почвы и без того мал.

Ягодные культуры тоже высаживают на возвышениях, но несколько меньших (по высоте) размеров (25-35 см). Землянику сажают обязательно на грядах высотой 20-30 см и шириной 90-110 см в две строки или в одну при ширине грядки 30-40 см. В первые 2 года после посадки создают все условия для лучшей приживаемости деревьев и кустарников. Почва в посадочных ямах в первой половине лета должна быть достаточно влажной. При недостатке влаги приствольный круг надо замульчировать торфом слоем 3-4 см).

Глубокой осенью в приствольный круг вносят 20- 25 кг навоза (торф, фекальные удобрения или перегной). Если этого нельзя сделать осенью, то не поздно внести органические удобрения и весной. При отсутствии органических удобрений рано весной на второй год вносят любое азотное удобрение из расчета 25-30 г аммиачной селитры или 40-45 г сульфата аммония. Известно, что основная масса корней у деревьев до 12-15 лет находится в пределах проекции кроны. В эту зону, т. е. приствольный круг, и надо вносить удобрения. Поскольку размер крон у разных пород и разных сортов неодинаков, то и удобряемая площадь будет различной.

Подзолистые и лесные почвы особенно бедны органическим веществом. На 1м2 приствольного круга таких почв ежегодно вносят 3--4 кг конского навоза, 5 кг коровьего, 4 кг свиного, 1 кг птичьего, 5-6 кг фекальных удобрений, 1,5-2 ведра компоста. На песчаных почвах количество органических удобрений увеличивают на 20-25%. Если навоз сухой и в нем содержится большое количество опилок,то вместе с ним в почву надо обязательно вносить 15-20 г аммиачной селитры или другого азотного удобрения на 1 м2.

Органическое удобрение вносят поздно осенью под перекопку почвы. В это время вносят и фосфорно-калийные удобрения. При совместном внесении минеральных удобрений (азота, фосфора и калия) и органических норму внесения тех и других на 1 м2 уменьшают наполовину.

На задерненных участках фосфорно-калийные удобрения следует вносить в шурфы, сделанные ломом, буром, гидробуром, или в щели, сделанные лопатой. На один приствольный круг делают до трех скважин под плодовые деревья и кустарники и до пяти под деревья, привитые на карликовые подвои. Зная норму внесения фосфорно-калийных удобрений на 1 м2, легко рассчитать, сколько надо внести удобрений на одну скважину, разделив норму на число скважин.

На песчаных и торфянистых почвах норму калийных удобрений увеличивают на 20-25%. Почти все калийные удобрения подкисляют почву, поэтому их лучше заменять древесной золой (300-400 г на 1 м2).

Годовую норму азотных удобрений либо вносят рано весной по влажной почве, либо делят ее на две-три части и вносят в виде стольких же подкормок в первую половину лета перед дождем (или после него) или перед искусственным поливом. В июле дозу азота снижают и добавляют фосфорные и калийные удобрения, которые способствуют образованию цветковых почек (под урожай будущего года) и улучшают подготовку дерева или кустарника к зиме.

Подкормки обычно вносят в жидком виде. Для этого минеральные удобрения растворяют в воде. Органические удобрения также разводят в воде. Навозную жижу разбавляют водой в соотношении 1:6, мочу животных - 1:5, птичий помет--1:12 (по весу), фекалии -1:8.

Читайте далее...

• Прививка плодовых деревьев...