ГЛАВНАЯ О САЙТЕ КАРТА САЙТА РЕКЛАМА У НАС КОНТАКТЫ                
Дачные советы

Поиск по сайту

Дачные советы
ydacha.gif
endoclearing.jpg

Главная Садоводство Как делать обрезку и формировать разреженно-ярусную крону дерева

Как делать обрезку и формировать разреженно-ярусную крону дерева

obr07.jpg


Рис. 7. Срез на почку (а - срез; б - результат):
1 - срез сделан правильно;
2 - неправильно, подрезано основание почки;
3 - неправильно, оставлен пенек

obr08.jpg

Рис. 8. Срез с оставлением шипа:
1 - срез; 2 - подвязка побега;
3 - результат обрезки

Разреженно-ярусная крона дерева это вид наиболее приближеный к естественному. На стволе дерева ветви располагаются группами, то есть ярусами по две-три штуки, и одиночно.

Формирование начинайте с однолетнего растения. Правда, однолетняя у него только та часть, которая выросла из привитой почки. А подвою уже целых три года. В первый год он рос из семени (или из черенка), на второй - принял прививку, а на третий - на нем выросла однолетка.

Рано весной отмерьте на деревце от уровня почвы 50 см. Это будет зона штамба. Меньше 50 см штамб иметь нежелательно, так как впоследствии нижние ветви будут мешать ухаживать за садом: перекапывать или рыхлить почву, косить траву в садах с задернением, вносить удобрения, собирать падалицу, обрезать ветви. Очень высокий штамб в средней к полосе оставлять опасно. Он будет сильно страдать от солнечных ожогов и морозобоин. Так что 50 см, как показала практика, - оптимальный вариант.

Выше зоны штамба отмерьте еще 30 см. Это будет зона размещения основных ветвей первого яруса кроны. Все, что расположено выше, срежьте над хорошо развитой почкой, которая, если смотреть по вертикали, размещена точно над местом вырезки шипа. Делается это для того, чтобы ствол не отклонился от вертикального положения.

Если срез будете выполнять садовым ножом, то поставьте его с обратной стороны почки под углом 30 градусов к горизонтали и срежьте ветвь резким движением на себя. Нельзя над почкой оставлять пенек, иначе побег может сильно отклониться в сторону. Но и основание ее подрезать нельзя: усохнет, а побег вырастет из другой почки и направится совсем не в ту сторону, в какую должен расти центральный проводник (рис. 7).

Если не уверены, что у вас получится хороший срез над почкой, оставьте сверх отмеренных еще 10 см. Это будет шип, которому вы подвяжете побег, когда он достигнет длины 10-12 см (рис. 8).

Летом присмотритесь: не тронулись ли в рост побеги на шипе из спящих почек? Если обнаружите их, то выломайте, они дереву не нужны. Кстати, посмотрите, нет ли побегов в зоне штамба. Если есть прищипните их над 3-4-м листочком. После прищипки сильно они не вырастут, а их листья будут способствовать утолщению штамбика и лучшему росту побегов в зоне ветвления.

Весной следующего года на штамбе удалите все ветви, если вдруг такие опять появятся. В зоне размещения основных ветвей выберите три. Самая нижняя должна быть на высоте штамба (50 см), а две другие выше по стволу с интервалами 15 см. Чуть больше, чуть меньше - не беда. Важно, чтобы размещались основные ветви не скученно. Одна из них должна быть направлена в одну сторону, а две другие - в противоположную. Оптимальный угол расхождения между основными ветвями 120 градусов.

Одну - две ветви, ближайшие к месту, где был обрезан в прошлом году стволик, вырежьте целиком. Это конкуренты. Они отходят от центрального проводника под острым (менее 40 градусов) углом и растут так же сильно, как и ветвь, с помощью которой наращивается высота кроны. В качестве основных ветвей они не годятся, так как постоянно грозят разломами.

Также вырежьте целиком и другие сильные ветви, не входящие в остов. Срез делайте у самого их основания, где обычно бывает кольцевой наплыв. Отсюда и термин у садоводов - вырезать на кольцо. Кстати, в кольцевом наплыве имеется очень много способных к активному делению клеток, что способствует лучшему и скорейшему зарастанию ран. Однако, если хотите, можете отогнуть их до горизонтального или пониклого положения. Пусть временно поработают на растение. Глядишь, и начало плодоношения ускорится. А вырезать их всегда успеете. К тому же сильно расти горизонтально расположенные ветви не будут (рис. 9,2-3) .

obr09.jpg

Рис. 9. Формирование разреженно-ярусной кроны:
1-2 - двулетнее дерево и его обрезка;
3 - обрезка трехлетнего дерева;
4 - полностью сформированная крона

Ветви короче 30 см не вырезайте, не отгибайте и не укорачивайте. Оставьте их в покое. И в дальнейшем при любой обрезке такие ветки никогда не трогайте, кроме специально оговоренных случаев. Дело в том, что большинство коротеньких ветвей более склонны к плодоношению, чем к росту. К сожалению, очень многие садоводы этого не знают и вырезают такие ветви с твердой уверенностью, что делают благое и очень нужное для деревьев дело. А на самом деле трудно представить себе что-нибудь более нелепое. Больно смотреть на деревья, подстриженные под полубокс.

С тремя оставленными основными ветвями придется еще немножко поработать. Чтобы ни одна из них не обогнала в росте другие, надо поставить их в равное положение. Обрежьте концы их примерно на одном уровне. А можете вместо обрезки более длинную ветвь слегка отогнуть книзу, а более короткую подтянуть кверху. Если после этого концы ветвей не окажутся на одном уровне, придется самую сильную слегка укоротить.

Кстати, центральный проводник на протяжении всего периода формирования кроны должен быть выше окончаний основных ветвей у растений с пирамидальным ростом на 15-20, с раскидистым - на 10-15 см.

В следующем году на 50-60 см выше ветвей первого яруса заложите еще две основные ветви. Интервал между ними - 10-15 см. Как и в прошлом году, уравняйте их между собой. Не забудьте вырезать конкуренты и укоротить прирост прошлого года проводника, если он окажется намного выше окончаний вновь оставленных основных ветвей. Те же из них, которые в прошлом году отогнули до горизонтального или пониклого положения, если они не мешают, оставьте в покое, а если загущают крону - укоротите посильнее или вырежьте на кольцо.

Спустя год заложите на 40 см выше двух ветвей второго яруса еще одну основную ветвь (рис. 9,4). Можете считать, что остов кроны сформирован. Через год-другой, когда верхняя одиночная ветвь займет устойчивое положение, срежьте над ней центральный проводник. Дальнейшее увеличение высоты кроны нежелательно, оптимальная - 2,5-3 м. На этом уровне и надо ее держать.

Полезный совет

Если вы приобрели двулетний саженец, у которого несколько сильных ветвей, то начинайте формировать крону с трех ветвей. Самая нижняя должна быть на высоте 40-50 см от уровня почвы. Интервал между ветвями желателен 10-15 см, а угол расхождения между двумя верхними примерно 60-70 градусов.

Кудрявец Р. П.

flowersdream_05032017.gif

Разделы сайта

Советы специалистов
Садоводство
Цветоводство
Статьи
Литература
Планировка сада
Болезни и вредители сада
Сохранение урожая
Каталоги коллекции цветов
Каталог пионов
Каталог флоксов
Хитрости покупки цветов
Строительство
Советы юриста
Советы врача
Рецепты повара
Старая книга
Реклама на сайте

Популярность сайта

stat_23_03_15.png


Отправить друзьям
ссылку этой страницы:

banner_niz_01.jpg
banner_niz_02.jpg
© Дачные советы - 2010-2017 г.
Использование материалов сайта разрешается только с активной ссылкой на адрес: www.bestgardener.ru