Главная • Строительство• Почему скрипят полы, как устранить скрип пола

Почему скрипят полы, как устранить скрип пола

С некоторых пор владелец дома или дачи все чаще и с неудовольствием обращает внимание на то, что деревянные полы в комнатах начинают почему-то поскрипывать и на них появляются дефекты: вспучивание, прогибы. Или хуже того -следы гниения. Становится ясно: без ремонта не обойтись.

Этого, впрочем, никому не удается избежать, так как полы эксплуатируются постоянно. Кстати, существуют даже нормативные сроки службы различных напольных покрытий. Например, при качественном профессиональном монтаже дощатые полы способны прослужить от 30 до 50 лет. Правда, этот срок сильно укоротится, если во время строительства допущен какой-нибудь, даже малозаметный, конструктивный брак.
Неприятности могут возникнуть и из-за неудовлетворительных условий эксплуатации жилища. Допустим, если в домашнем подвале постоянно сыро, дощатый материал будет все время активно впитывать влагу и быстро сгниет.

Существует несколько характерных повреждений деревянного пола (из обычных или шпунтованных досок), на которые следует обратить внимание. Это истирание, прогиб, скрип, увеличение зазоров между половицами, их коробление, рассыхание и гниение.

Рис. 1 Устранение зазора между досками зазора с помощью рейки

Прогиб чаще всего указывает хозяину на недостаточное количество лаг под полом или несоответствие толщины досок стандарту. Чтобы решить проблему, можно поступить двояко: подложить под доски дополнительные лаги либо прибить поперек них бруски.

Скрип пола (как и прогиб досок) чаще вызван трением боковин досок, ослаблением их крепления, неправильным распределением несущих лаг или некачественной стяжкой. Дело в том, что расстояние между несущими лагами при устройстве дощатого пола (если половицы имеют толщину 30 мм) должно равняться 400 мм, а при использовании доски толщиной 40 мм это расстояние увеличивается до 600 мм.

Любое нарушение этой нормы обязательно ведет к проблеме. Впрочем, часто с ней можно справиться самостоятельно. Скажем, засыпать в щели между досками тальк, графитовый порошок или забить деревянные клинья. Если же не поможет - завинтить новые шурупы, основательно утопив их головки.

В том случае когда зазоры между половыми досками не слишком большие, можно обойтись косметическим ремонтом. Для этого по всей длине щели надо взять тонкую рейку немного шире самого зазора. Нижнюю часть рейки стесать под углом (сводя на конус) и обмазать по бокам столярным клеем. Затем клином вбить рейку деревянной киянкой или молотком, обернутым тканью, так, чтобы она вошла в паз по всей длине до уровня пола. Когда клей полностью высохнет, надо сострогать выступающую часть рейки и закрасить ее под цвет покрытия.

Рис. 2 Сплачивание досок с помощью двух клиньев

Несколько сложнее ремонт, если доски усохли настолько, что между ними образовались щели. В этом случае придется делать сплачивание. Причем крайние доски, что возле стен, можно не менять, если из-под плинтусов не выглядывают щели. Есть такое? Значит, на время работ плинтуса необходимо снять.

Чтобы исправить положение при возникновении щелей, сначала надо извлечь все гвозди из половых досок. Делать следует так: слегка ударять по доскам снизу до отрыва от поверхности лаг, а затем обухом молотка возвращать доску на место. От этой манипуляции шляпки гвоздей выйдут наружу, и их можно аккуратно вынуть обычным гвоздодером, подкладывая под него деревянную подложку, которая предотвратит образование вмятин на доске от применения металлического инструмента. Кстати, если какие-то из половиц окажутся покоробленными, их необходимо просто заменить новыми.

Теперь можно приступать к сплачиванию с помощью двух деревянных клиньев. Для этого необязательно разбирать сразу весь пол. Можно поочередно снимать лишь несколько половиц, переставляя мебель сначала на одну сторону комнаты, а потом - на другую. Так вы существенно облегчите себе задачу.

После сплачивания половицы надо снова прибить к лагам гвоздями длиной 60-70 мм. Причем с наклоном к поверхности лаг, заглубив при этом шляпки добойником или керном. В тот промежуток, где располагались деревянные клинья, нужно вставить доску немного большей ширины, чтобы она вошла очень плотно на освободившееся место, и закрепить ее гвоздями. Работа по укреплению пола будет качественнее, если вместо гвоздей использовать саморезы с углубленными головками.

Наконец, по диагонали, в углах комнаты, следует установить специальные вентиляционные решетки для проветривания пространства под досками. Ограждения таких решеток должны выступать над уровнем пола на 100 мм, чтобы в них не попадала вода во время влажной уборки.

Рис. 3 Замена поврежденного участка половой доски

Следует внимательно осмотреть и сами лаги. Все поврежденные места удалить, а на их место прибить свежие вставки. К тому же в процессе укладки досок нужно тщательно очищать поверхность стяжки от опилок и стружки, так как любой мусор может стать "неожиданной" причиной гниения древесины.

Если повреждена лишь часть половой доски, то дефектный участок аккуратно вырезают для новой вставки. С этой целью сначала высверливается кусок доски небольшим сверлом с двух сторон по размеченным линиям строго поперек доски, а затем вырубается стамеской. Только потом делается по размерам седловина ("заплатка").

Края вырезанной дырки и вставки следует скосить под углом 45°. Сама "заплатка" должна плотно ложиться на отведенное ей место. Затем края нового бруска смазывают столярным клеем и закрепляют саморезами к седловине (перпендикулярно скосу). Потом отремонтированную поверхность надо аккуратно острогать.

Как только вы убедитесь, что все половицы действительно надежно уплотнены, можно устанавливать плинтуса. Кстати, крепят их не к полу, как полагают многие домашние мастера, а к стене. Предварительно на высоте крепления плинтуса в бетонной кладке просверливают отверстия и забивают в них деревянные пробки. Еще надежнее использовать готовые дюбели с пластмассовыми пробками-распорками.

Для качественной покраски пола его поверхность желательно сначала отциклевать. Инструментом проходят по всем местам, где краска облупилась или покрылась трещинами. При этом работа выполняется только вдоль волокон древесины. Очищенные места следует отшлифовать шкуркой, захватывая края старой краски. После этого полы надо загрунтовать в два слоя краски, разбавленной на 10% уайт-спиритом. Когда все высохнет, можно смело красить.

Скрипучая лестница тоже вносит дискомфорт в домашнюю атмосферу. Дело в том, что дерево, из которого сооружена конструкция, под влиянием колебаний температуры и влажности начинает со временем деформироваться. В результате соединения основных деталей ослабляются и разбалтываются. К тому же между горизонтальными и опорными досками образуются пазы и щели, которые в конце концов начинают "выдавать" нежелательные звуки.

Рис. 4 На рисунке показаны самые уязвимые места лестницы, где требуется укреплять ступеньки

Иногда "успокоить" лестницу можно, укрепив ее лишь в нескольких самых проблемных местах. Для этого, например, достаточно вставить клинья из твердой древесины между ступенькой и опорной доской. Или же подтянуть саморезы между соседними досками (в том случае, когда деревянные детали не "посажены" на гвозди). Если и это не поможет, то придется скрепить половицу с вертикальным подступенником с помощью треугольных колодок, которые можно соединить клеем или саморезом.

Чтобы следы ремонта не бросались в глаза, используйте винты с утопленными головками. Просевшую же ступеньку всегда можно поддержать треугольной планкой, подложенной с внутренней стороны.

Евгений Морозов

Вернуться в оглавление - Строительство